Culmina la restauración de Santa Sofía tras casi dos décadas (EFE - La Vanguardia)

Andrés Mourenza

La mayor joya del arte bizantino en Estambul, la basílica de Santa Sofía, cuenta, tras casi dos décadas de trabajos, con su cúpula restaurada y un hasta ahora desconocido atrio del baptisterio, que había permanecido cerrado a los turistas.

En un pase especial para la prensa, la dirección del museo de Santa Sofía presentó hoy la restauración del templo, iniciada en 1993, unos años después de que el monumento fuese declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad junto al resto del barrio histórico de Estambul. Los trabajos se aceleraron a partir de 2008, gracias a la financiación de la agencia encargada de los proyectos de la Capital Cultural Europea 2010, que ha aportado unos 3 millones de euros en ayuda directa a la restauración. "La restauración de Santa Sofía ha sido uno de los principales proyectos durante la Capitalidad Cultural", aseguró Yilmaz Kurt, secretario general de la agencia Istanbul 2010.

El principal trabajo se ha producido en la inmensa cúpula de 31,5 metros de diámetro, en la que los obreros y artesanos, encaramados en andamios de 55 metros de altura, han limpiado y restaurado los mosaicos dorados que la cubren. También se ha destapado el mosaico de la cara de uno de los serafines alados situados en las cuatro pechinas que sujetan la cúpula principal. "El otro ángel que tiene rostro no ha sido descubierto porque el mosaico se encuentra en muy mal estado", explicó el director del museo, Haluk Dursun.

A partir del próximo año se podrá visitar también el baptisterio junto a su atrio, donde se encuentra una pila bautismal del siglo VI tallada en un sólo bloque de mármol. "Es del estilo de las que se encuentran en Ravena (Italia), pero no tenemos constancia de una pila bautismal monobloque tan grande", aseguró el director del museo. Además, este baptisterio, que se encuentra fuera de la Iglesia, al estilo bizantino, es el único que ha sido utilizado como mausoleo para sultanes otomanos debido a que, según Dursun, en su momento no se estimó que los sultanes enterrados, Mustafa I e Ibrahim, fueran tan dignos como para construirles un mausoleo aparte, ya que habían sido derrocados del trono.

En el interior del templo se han restaurado 600 metros cuadrados de mosaico y las caligrafías islámicas que decoran los medallones y paredes, y en el exterior se han limpiado las fachadas y se han reforzado los techos de las cúpulas con 50 toneladas de plomo. Es cierto que aún quedan manchas y desconchados en ciertas áreas de Santa Sofía, debido a la humedad de la Ciudad del Bósforo, pero como explica Kurt, "concluir del todo una restauración de Santa Sofía resulta imposible". De hecho, la reconstrucción ha sido un continuo desde que fue erigida la Iglesia primigenia en el año 360.

Tras el derrumbamiento de ésta y su sustituta, el emperador Justiniano decidió entonces levantar un tercer templo mucho más resistente que los anteriores y también más esplendoroso, para lo que hizo traer los mejores materiales de todo el Imperio Bizantino. Mármol verde de Tesalia, pórfido de Egipto, roca negra del Bósforo e incluso las columnas del templo de Artemis en Éfeso, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, fueron trasladados a esta ciudad. La actual Santa Sofía fue inaugurada durante la navidad de 537 y se ha mantenido hasta hoy a pesar de que terremotos, incendios y el ataque de los católicos latinos durante la Cuarta Cruzada dañaron gravemente su estructura.

La principal restauración tras su conversión en mezquita en 1453 fue ordenada por el sultán Abdülmecit durante el siglo XIX y ejecutada por los arquitectos Gaspare y Giuseppe Fossati. Finalmente, en 1935, el presidente y fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, haciendo honor a su ideología laica, decidió que Santa Sofía no sería ni mezquita ni iglesia, y la declaró museo abierto a todos los públicos.

Los zombies invaden Estambul en el nuevo cómic de Mery Cuesta (EFE - El Norte de Castilla)

Una Estambul futurista, una española fascinada por el libro "La pasión turca", un cantante travestido y legiones de zombis son los ingredientes de un irreverente y rompedor cómic con el que la autora bilbaína Mery Cuesta arremete contra los tópicos culturales de España y Turquía.

¿Se imaginan el año 2066? En el cómic "Istanbul Zombie 2066", Cuesta presenta un mundo donde el presidente Barack Obama ha sido clonado, Bin Laden ha fallecido de muerte natural, Turquía ha logrado entrar a una Unión Europea que se disuelve al poco y el velo ya no es objeto de polémica, sino un accesorio de lo más "cool". En su obra, Cuesta vaticina un universo en que la elite cultural domina el mundo del arte, tiraniza a los artistas "menores" e impone sus gustos a través del Easymate: un chip de control del pensamiento insertado en la rabadilla de cada ciudadano. "Se trata de un futuro terrorífico, pero por mi experiencia en el mundo del arte, no va tan descaminado", opinó Mery Cuesta durante la presentación de su novela gráfica en el Instituto Cervantes de Estambul.

María Sweetheart, protagonista del cómic y alter ego de la autora, llega a la República Independiente de Estambul para visitar la "Capital Mundial de la Cultura" -un guiño crítico a la capitalidad cultural de Europa de la ciudad en 2010-, pero, sobre todo, atraída por la lectura de "La pasión turca", de Antonio Gala. "Cuando dices que vas a Estambul, el mayor referente cultural que se tiene en España es 'La pasión turca', que es además un referente bastante nefasto para Turquía", critica la artista.

Los devaneos de Sweetheart provocarán involuntariamente una invasión de zombies liderada por Zeki Müren, un popular cantante turco fallecido en 1996. Este vocalista, pionero por su travestismo en la conservadora Turquía de mediados del siglo XX, encarna para Cuesta "la esencia del pueblo turco", una esencia en constante "transformación". "Los zombies simbolizan a esa cultura tradicional turca barrida por la globalización, que se levanta para vengarse", añadió.

La historia sirve así de excusa para poner en práctica lo que es, ante todo, un proyecto experimental: el diseño a seis manos y con seis estilos de dibujo diferentes de una misma historia y bilingüe (turco-español). En la obra, editada por el Instituto de Cultura de Barcelona, participan junto a Cuesta los dibujantes turcos Cem Dinlenmis, Ceren Oykut, Göksü Gu, Emir Yardimci y Tan Cemal Genç.

Como en las antiguas casetes, el cómic tiene dos caras que permiten "una superposición de lecturas", ya que durante toda la obra se entrelazan y cruzan los elementos de la cultura de cada país. "Lo más importante para mí era explicar a los españoles la escena del cómic turco y dar espacio a los dibujantes turcos para mostrar su trabajo, pero, al ser un trabajo para los dos países, también tenía que ser una historia atractiva para los turcos", explicó Cuesta."Es una historia, por un lado, muy divertida, y por el otro, con una base intelectual muy importante", coincidió Tan Cemal Genç. Además, en 'Istanbul Zombie 2066' hay todo un submundo de referencias a la cultura popular, una línea presente en todos los trabajos de Cuesta, comisaria de las exposiciones "Low Cost: libres o cómplices" y "Quinquis de los 80: cine, prensa y calle".

"Me interesa el cómic sobre todo como vehículo de un mensaje crítico y, en este caso, quería enseñar que el humor gráfico en Turquía tiene una significación social que no tiene en otros países", concluyó la autora.

La ciudad que se resiste a ser sólo una marca (El Periódico)

En las pasadas elecciones locales, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan incorporaba a todos sus carteles el sello “Marka Sehir” (Ciudad Marca), un proyecto destinado a colocar las ciudades turcas en el panorama internacional, asociarlas a una imagen que cuaje en la mente de los posibles clientes (turistas, congresistas, empresarios), lo que los publicistas llaman brand positioning. Es decir, lo mismo que se hace con un yogur, un coche, el iPhone o con cualquier producto destinado al consumo masivo. Algo así como la campaña: “Barcelona, la millor botiga del món”.

Se trata de un proceso que comenzó en los países más desarrollados durante los años noventa, a medida que el Estado como protector se desarticulaba (lo que ahora ocurre en Turquía) y las alcaldías comenzaron a competir con otras ciudades del país y del extranjero para atraer inversiones y eventos.

Estambul es ya una meca del turismo -este año se prevé que alcance los 10 millones de visitantes-, que encabezan los europeos, atraídos por el aire de exotismo moderado que patrocinan las agencias de viaje: una ciudad un poco islámica y un poco oriental, pero sin los peligros de Oriente Medio. A éstos se añaden cada vez más los turistas del Golfo Pérsico, contentos de poder visitar una ciudad occidental cuya modernidad es de un grado aceptable para su mojigato gusto. Estambul tiene platos para todos los paladares y menús al alcance de cada bolsillo.

Pero los planes del AKP pasan también por convertir Estambul en “una ciudad de ferias y congresos”. Los centros de convenciones se multiplican por doquier, tanto como los acontecimientos internacionales: finales de competiciones europeas, mundiales de diferentes deportes, pasarelas de moda, congresos de periodistas, cardiólogos y peluqueros, reuniones del Club Bilderberg, encuentros de la Alianza de Civilizaciones y cumbres de la OTAN. Según los datos de ICCA, Estambul es la 15ª ciudad del mundo donde se celebran más actividades de este tipo.

Las grúas de la construcción no paran. El barrio gitano de Sulukule ha sido reducido a escombros para levantar en él modernas urbanizaciones y centros comerciales; en Süleymaniye se planea derribar las viejas mansiones de madera otomanas para edificar casas nuevas con aspecto de mansiones otomanas antiguas y a los habitantes del céntrico y degradado Tarlabasi les quedan los días contados. Incluso un ministro llegó a proponer construir una ópera como la de Sidney en pleno centro de Estambul. No son solo delirios de grandeza, la ciudad del Bósforo es una metrópolis inmensa con un presupuesto anual similar al PIB de un país pequeño: 8.600 millones de euros (más del triple que el del Ayuntamiento de Barcelona).

Pero Estambul es una ciudad rebelde. Imposible para los planes urbanísticos. Una ciudad de capas, en la que apenas se hurga un poco, el pasado escupe restos arqueológicos. Por más obras y socavones que se realicen, los comerciantes callejeros y los mercadillos acaban encontrando un lugar por donde asomar la cabeza. Aunque que se corten las principales vías por razones de seguridad a cada visita de un mandamás extranjero, los estambulíes terminan tomando la calle, como un torrente de otoño el lecho seco de la rambla. Porque, a pesar de los planes para convertir a Estambul en poco más que un bello envoltorio posmoderno, la ciudad conserva en sus callejones y en sus habitantes una humanidad tremendamente expresiva. Al final, las piedras, los gatos, los transeúntes, mandan.

Estambul: tentación turca

Artículo publicado originalmente en el Cuaderno del Domingo de El Periódico de Catalunya el pasado 31 de enero. Estambul es probablemente la única ciudad en el mundo situada a caballo entre dos continentes. Sin embargo, desde su fundación en el siglo VII a.C., siempre ha mirado hacia Europa. Cuenta la mitología que el oráculo de Delfos dijo al griego Byzas que su destino era fundar una colonia frente a la “ciudad de los ciegos” y éste, navegando por la lengua de mar que separa Asia de Europa, encontró en la desembocadura del Cuerno de Oro un perfecto cobijo natural para establecer una próspera colonia comercial. Los ciegos -pensó Byzas- debían ser los habitantes de Calcedonia, una población situada en la orilla asiática, que no habían sabido ver las bondades que les ofrecía el terreno de este lado del estrecho del Bósforo.

La ciudad de los ciegos es hoy el moderno barrio residencia de Kadiköy, con su famoso panorama rapero, y la colonia fundada por Byzas, el distrito histórico-turístico (Sultanahmet) de una metrópolis que ha sido capital de tres imperios. Bizancio, Constantinopla, Estambul, otros tres nombres cuya sola evocación nos retrae batallas de leyenda, esplendor y decadencia, magnas obras, mezquitas monumentales, palacios arrebatadores y acogedoras iglesias. Este año, Estambul es la capital cultural de la Unión Europea, cerrando un círculo histórico, y es mucho más de lo que enseñan los libros.

A Estambul le encajan los versos de Sabina: “Cuando duermo sin ti contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado”. Es una ciudad cruel, de más de 12 millones de habitantes, que engulle a los emigrantes recién llegados de las zonas rurales en los suburbios de aluvión, enterrando rápidamente sus sueños de prosperidad. Dura, de la que los millones de trabajadores que cada día la recorren en autobuses atestados desea salir, soñando con todas las demás ciudades del mundo. De cerca, Estambul es fea, llena callejones sucios y barrios oscuros. Pero es una fealdad humana, de ruinas habitables, pues entre los restos de glorias pretéritas y abandonadas surgen nuevas vidas y culturas.

Cuando se duerme lejos de ella, es la ciudad que más se puede llegar a echar de menos. Tal y como ocurre en la película Un toque de canela, de Tassos Boulmetis, en la que un cristiano griego reconoce haberse sentido tentado a abandonar su religión para que le permitieran quedarse en la ciudad del Bósforo. La nostalgia de Estambul es un sentimiento profundo, una melancolía que quema por dentro, un lamento que sólo se puede expresar en turco con una de las palabras más repetidas en sus canciones: hüzün, una tristeza difícil de traducir, como la morriña gallega, o la saudade portuguesa. Los taxistas locales, atrapados en su tráfico infernal, siempre lo dicen: “Odio Estambul, pero es la ciudad más hermosa del mundo”.

Estambul, la de las mil mezquitas, es una ciudad sagrada, donde la inmensa mayoría musulmana convive con una gran variedad de cultos cristianos (desde ortodoxos griegos a apostólicos armenios, católicos descendientes de italianos que llegaron siglos atrás o caldeos de Oriente Medio) y judíos, muchos de ellos descendientes de aquellos expulsados por los Reyes Católicos de la España medieval e inquisidora. Paseando por los destartalados barrios de la orilla sur del Cuerno de Oro, uno encuentra las antiguas casas griegas de Fener, pintadas de azul celeste, verde claro o rosa pastel, junto a un grupo de niños que pega patadas a un balón gritando el nombre español de un jugador del Fenerbahçe y los pequeños edificios labrados de Balat, en algunos de los cuales una estrella de David atestigua que allá habitó una familia hebrea antes de mudarse a un barrio más moderno o al estado de Israel. Un poco más adelante, surgen Ayvansaray, con su colonia de gitanos aún recordada en el cancionero popular turco y sus virtuosos músicos y bailarinas del vientre, y Eyüp, un barrio religioso donde se encuentran los restos del portaestandarte de Mahoma, caído en batalla contra los bizantinos en el siglo VII y cuya tumba es un importante lugar de peregrinación.

También para los intelectuales laicos es una ciudad sagrada cuando recuerdan, entre sorbo y sorbo de raki (un licor de anís), las escenas en blanco y negro de “¡Oh, aquel bello y viejo Estambul!” de mediados del siglo XX, con sus descapotables color crema y boutiques de imitación francesa, y para los habitantes pobres que hacen picnic en el césped de las rotondas en medio del bullicio del tráfico y los rascacielos del barrio de Levent o montan una barbacoa cada domingo en el paseo marítimo de Samatya.

El alma de Estambul se descubre en sus tabernas (meyhane), con un vaso de raki y unas tapas (meze). Sólo así, en ese estado entre alegre y melancólico en que te deja el anisado turco, mientras suenan el clarinete, la darbuka y el cristalino kanun del grupo afincado en ese restaurante, es posible adentrarse en los secretos de esta ciudad eterna. En las calles del barrio de Beyoglu, donde Estambul se convierte en crápula, se mezcla el bullicio de los jóvenes y de las bandas de música callejera. Ninguna noche detiene las ganas de fiestas de sus habitantes, sea fin de semana o día de labor. En sus discotecas y clubes nocturnos, miles danzan al calor de ritmos balcánicos, compases latinoamericanos o música techno. Estambul te hace sentir entonces en el centro del mundo. Como canta el grupo de rock Duman: “Esta ciudad se vive con raki. Esta ciudad fuma como un carretero. Esta ciudad vive de día y ama las noches. Esta ciudad maldice a los hombre y pega a las mujeres. Esta ciudad nos chupa la sangre, pero vale la pena morir por ella”.